Мини-Монтенегро.

Цетинье и гора Ловчен.

         Эта экскурсия - наша первая в Черногории. Честно говоря, она понравилась нам меньше всех остальных. Почему? Во-первых, заявлялась она как обзорная по стране, а на самом деле мы просто чуть-чуть углубились внутрь страны. Во-вторых, возможно, это только мое личное мнение, но Цетинье, так как мы его увидели - совершенно ничего из себя не представляет, а дворец Негуша - я бы постеснялся назвать дворцом, скорее, это скромный домик главы маленького государства. И по размерам, и по экспонатам музея.  Понравился только вид сверху на побережье (а по этим местам вы все равно проедете во время экскурсии в Котор, которую пропустить никак нельзя),  а  с вершины горы Ловчен открывается впечатляющая панорама - "каменное море", как ее называют сами черногорцы. Больше на этой экскурсии смотреть было совершенно нечего. Разумеется, в программе еще был Цетиньский монастырь с реликвиями - если вам это интересно. В-третьих, дорога в горах оказалась очень утомительной,   даже мне, старому волку автобусных туров, отмотавшему по дорогам Европы не один десяток тысяч автобусных километров (включая горные перевалы в Греции), было как-то кисловато на обратной дороге, некоторых же взрослых конкретно вывернуло... После этой экскурсии мы решили не ездить больше в сторону гор - на такие экскурсии, как на каньон реки Тара, или в монастырь Острог. Я ничуть не хочу вас отговаривать от этих экскурсий, но просто прошу рассчитывать свои силы заранее, и рекомендую склонным к морской болезни захватить таблетки от укачивания, если они вам помогают, или тошнительные пакетики - если эти пилюльки вас не спасают  =). Туристы из нашей группы рассказывали, что около монастыря Острог дорога очень узкая и большой экскурсионный автобус был вынужден по серпантину больше километра пятиться задним ходом, чтобы пропустить другой автобус с горы. Ощущения, по их рассказам, были не из приятных.

        Итак,  вскоре после начала экскурсии мы оказались выше Свети Стефана и смогли разглядеть окрестные бухты с высоты птичьего полета. Экскурсовод Татьяна (тезка отельного гида из Булярицы) хриплым голосом рассказывала об истории края и обычаях черногорцев. Сама она - бывшая русская, из Одессы, замужем за черногорцем, лет за 8 здорово подзабыла русский язык, постоянно путала  ударения. Экскурсоводов на  этой экскурсии был даже избыток - помимо вышеупомянутой Татьяны (если вы попадете с ней на экскурсию, то отличите ее не только по тембру голоса, но и по панибратско-пионерскому обращению "Ребята!"), но и ее дочка, и наш отельный гид Татьяна, и еще одна сотрудница. Они все перенимали опыт у старшей Татьяны. =)

По дороге на вершинах холмов попадались развалины турецких крепостей, одну, называющуюся Космач, и сохранившуюся лучше прочих, я заснял.

Цетинье

Крутые дорожные серпантины ожидали нас  в заключительной части маршрута, а до Цетинье дорога была легкой. Городок сам небольшой - население около 16 тысяч человек, после многолюдного побережья он кажется вымершим. Практически пустые улицы, немногочисленные местные жители, сидя в кафешках, глядят сквозь наш автобус. Одноэтажные здания без определенного архитектурного стиля. Цетинье  - бывшая и будущая столица Черногории. Сейчас столица находится в Подгорице, но, по словам гида, через несколько лет столица переместится именно в Цетинье.  Мы высадились на площади около дворца короля Николы. На площади столб-указтель, как елка увешанный  табличками  с названиями и расстояниями  до самых известных музеев мира. Видимо, таким образом подчеркивается   близость и равенство этого места  признанным мировым художественным ценностям. На столбе нашлось место и для Прадо (до него 1907 км), и для Метрополитена (до него - 7300), и для Ватикана (586), и   для Эрмитажа (2078), и даже для Царицыно =)

Столб лично мне был до фонаря, а вот графити латиницей на ограждении с призывом к самостоятельности Черногории - это было интересно =) Это - от души, не для туристов... Не уверен, что большинство черногорцев хотят именно отделения от Югославии (фактически - от Сербии), но самостоятельности этот свободолюбивый народ требует и добивается.

         Вообще о политике я с черногорцами не говорил, но как-то случалось узнать о том, что, оказывается, при Милошевиче все сферы экономики были схвачены его людьми, и черногорцы Милошевича здорово не любят, не фига он не народный герой, каковым его представляли наши СМИ. С его деятельностью связывают ухудшение уровня жизни в сравнении со временами великой Югославии. Ничуть не возмущает их то, что Милошевича судит гаагский суд, и что его выдали в другое государство. Те, с кем я общался, не верят в справедливость суда в Югославии и считают, что только за рубежом ему и воздадут по заслугам.

          Мы прошли во дворец черногорского князя Николы I Петровича - последнего из династии Петровичей, и прошлись по его немногочисленным залам. Снимать там, оказывается, нельзя, хотя нигде нет знаков "съемка запрещена" =(. Я сначала не понял, что мне говорили смотрители, но потом перестал снимать, когда они стали уж очень назойливы. Елы-палы, там смотреть-то не на что! Пыльные экспонаты уровня глубоко провинциального музея... В Версале можно снимать - а вот в Цетинье нельзя...

Оружие (холодное и потеплее) занимает несколько витрин. Что касается револьверов, то их рукоятки столь обильно украшены и инкрустированы, что оружие невозможно использовать - его нельзя удержать в руке...

Коллекций картин хоть мало-мальски известных художников замечено во дворце не было, были только многочисленные комнаты, в которых проживала большая семья: Никола,  Милена и их девять дочерей. Дочери получили образование в России,  двое из них вышли замуж за российских великих князей, а одна стала королевой Италии. На стенах, помимо картин (большей частью портретов) висят интересные старые фотографии.   Наши страны в прошлом много связывало - поэтому портреты русских царей там ничуть не удивляли, как  и соседство блестящего тульского самовара с настенными швейцарскими часами...

Целый зал выделен для марок и письменных принадлежностей королей...

Не берусь судить, почему дворец такой небольшой и небогатый - то ли из-за великой скромности короля, то ли из-за состояния казны во время его постройки. Короче, если королям там жилось хорошо, то я за них рад. Туристам там делать, по моему мнению, абсолютно нечего.

       Выйдя из дворца, мы проследовали в Цетинский монастырь, основанный господарем Иваном Черноевичем еще в 1484 г. Сам монастырь разрушался с того времени много раз. С 1688 г. в монастыре обосновался венецианский гарнизон, а, когда турки насели на них окончательно, венецианцы не придумали ничего лучше, как заминировать монастырь. В начале штурма (28 сентября 1692 г.)  монастырь был  взорван ко всем чертям вместе с  300-ми турками. Предводитель турок  - Сулейман Бушатли отделался при штурме тяжелым испугом и легкими ранениями.  Обидевшись, он велел разрушить все, что уцелело...

В 1701-1704 гг. митрополит Даниил возродил Цетиньский монастырь на новом месте, на склоне горы Орлиный Крест. При строительстве нового монастыря использовались строительные материалы из разрушенного. В алтарную стену новой церкви был вделан каменный рельеф с двуглавым орлом - гербом Ивана Черноевича, над входом установлена старая плита с текстом об основании обители, а колонны аркады 2-го этажа украсили старые резные капители.  В 1896 г. на верхнем ярусе башни-колокольни устраиваются часы, а над ними – маленькая звонница.

Для входа в монастырь всем, кто был одет легкомысленно, пришлось облачаться в белые одежды - легкие длинные балахоны, которые выдавали на территории монастыря. На территории монастыря мы посмотрели ризницу и монастырскую церковь, посвященную Рождеству Пресвятой Богородицы. В этом храме хранится нетленная правая кисть Иоанна-Крестителя. Святыня принадлежала дому Романовых и во время гражданской войны была вывезена вдовствующей императрицей Марией Федоровной (матерью Николая II) в Копенгаген. Императрица пожелала, чтобы святыня хранилась на православной земле и передала ее Черногорской Митрополии. Здесь же находится и другая реликвия - часть креста, на котором был распят Спаситель.

Между монастырём и дворцом стоит церковь Рождества Пресвятой Богородицы. В церкви находятся останки короля Николая и его супруги Милены, перенесённые сюда из русской церкви в Сан-Ремо в 1989 г.

Свободного времени для осмотра Цетинье не было, как, впрочем, и особого желания для осмотра. Гид Татьяна начала нас убеждать, что нет совершенно никакого смысла ехать на гору Ловчен - горы они везде одинаковые, а забираться на такую высоту тяжело,  да и кто нам русским, собственно, этот Негуш? Хороший подход, ничего не скажешь - деньги уплочены, программа тура известна, а гид предлагает взять ее, да и сократить. Нет уж, дудки, решили туристы - мы хотим посмотреть и мавзолей милого сердцу каждого черногорца и россиянина господаря Негуша, и горную панораму всей Черногории, а если повезет, может и соседние страны с высоты рассмотрим. Татьяна смирилась  - и мы начали подниматься в горы.

Гора Ловчен

Растительность за окном автобуса стала беднее, пальмы и гордые сосны уступили место невысоким  кустарникам. Автобус, попыхтев на очередном повороте, застыл - дальше ехать он не смог.  Прошли порядка километра пешком по не очень крутому подъему до тоннеля в горе.  Сама Татьяна наверх не пошла, с нами пошла ее дочь. По тоннелю, преодолев около 460 довольно крутых ступенек, поднялись на Езерский врх (Озёрный верх), туда, где похоронен черногорский митрополит и поэт Петр II, умерший от туберкулеза.

На одной из вершин горного массива Ловчен, на высоте около 1660 метров  на уровнем моря и расположен мавзолей, построенный на месте усыпальницы-церкви Св. Петра Цетиньского.  "Безбожные" титовские власти в 1972 г. разрушили церковь, а на её месте и возвели этот самый  мавзолей.

Мавзолей лично меня никак не впечатлил - бетонная современная безвкусная постройка, само же захоронение находится ниже зала со скульптурой Петра Негоша с орлом на плече.   Легенда гласит, что Негош велел похоронить себя именно на вершине этой горы, дабы любоваться оттуда всей Черногорией. Подданные предлагали похоронить Негоша на самой высокой горе Черногории,  но тот отказался, дескать, вдруг в дальнейшем найдется владыка, который сделает для Черногории больше Негоша - вот пусть его и хоронят на самой высокой горе (на горе Дурмитор (2522 м)...

Вид с вершины горы открывается просто царский... Несмотря на то, что солнце было скрыто облаками, и горизонт кое-где был в дымке все "каменное море" поражало своим величием и покоем.

Непонятно мне, почему страна называется "Черной горой" - горы там совсем не черные... Зеленые они, или серые - но никак не черные...

Как только мы отъехали от горы Ловчен, Татьяна предложила заехать в ресторанчик и отведать домашней еды: национальной черногорской ветчины, сыра и вина. Ветчина - из вяленых свиных ног, называется "пршут". Интересно, в некоторых странах (Турция и Египет) в экскурсию принудительно добавляется посещение магазинов или фабрик, а вот в Черногории - посещение ресторанчиков =) Принцип тот же самый - разводилово, то есть завозят в не самый лучший и совсем не дешевый магазин или ресторан... Но голод давно боролся в нас с морской болезнью, и первый пока был еще силен. Поэтому большая часть автобуса проголосовала за заезд в ресторан, тем более, что он, как было сказано, находился именно по дороге домой...  Серпантины замелькали за окнами автобуса, и к тому моменту, как мы остановились у ресторанчика, морская болезнь одолела голод, и только одна мысль о пище воспринималась организмом в штыки... В горах погромыхивала близкая гроза, первые капли дождя забарабанили по ветровому стеклу автобуса. Выгрузились около ресторанчика, отдышались, расселись за столики. Хозяева забегали, поднесли гостям самогонки =) После этого  на еду уже можно было смотреть. Кто-то хотел просто выпить чашечку кофе, но тут, как назло, отключилось электричество. Так что выбор еды был небогат - тарелка с ветчиной и сыром типа брынза,  помидоры и разливное красное вино. Пршут мне не понравился, как, впрочем, брынза и вино. Как оказалось на завтра, санитарно-гигиенический режим этого ресторанчика был далек от нормы - я жестоко отравился съеденным. Позже я выяснил, что чаша сия не миновала и еще нескольких других туристов из нашего автобуса. Так что обедать в этом ресторанчике  можно только если у вас крепчайший желудок, или вы хорошенько продезинфицируете его до  и после приема пищи.

Оказалось, что сам ресторанчик - это далеко не главная цель заезда, это всего лишь  парадный вход на заводик по производству "пршута". Вокруг вяленых ног был организован целый спектакль - всех приглашали посмотреть на производство "пршута". Нас провели в сарай, где под потолком висели сотни свиных ножек =)  И начали раскручивать на покупки...

Хозяин и гид всячески расхваливали эти ножки, уговаривая их купить. Это же самый необычный сувенир из Черногории - привезете домой и всех угостите! Одна туристка соблазнилась и прикупила ножку аж на 9 кило! (Потом, правда, выяснилось, что в любом магазине на побережье те же самые ножки стоят намного дешевле...).

После обеда с вином даже самая серпантинистая обратная дорога кажется короче. Делаем по пути одну остановку над Боко-Которской бухтой. Вид открывается и вправду чудный -  с одной стороны видна  длинная Боко-Которская бухта, а с другой - открытое Адриатическое море. Прямой линией по направлению к морю (левый снимок ниже) тянется взлетная полоса аэродрома Тивата, на который несколько дней назад приземлился наш самолет.

Как на ладони перед нами лежит та самая буква "М", которую завитками дороги выписал влюбленный в княгиню Милену инженер-строитель этой дороги Иосип Слайде. Так гласит местная легенда - из-за столь сильного и горячего чувства дорога удлинилась на 500 метров =) В правой стороне в тумане виднеется  Котор и окончание самого длинного в южной Европе фьорда - Боко-Которской бухты.

Каждая  экскурсия когда-нибудь да заканчивается, подошла к концу и эта. Автобус развез нас по отелям....

       Вернуться на сводную страницу по экскурсиям